龙8国际藕汤是湖北最神奇的菜之一，几乎每个家庭掌勺的或者不掌勺的，都认为自己家煨的排骨藕汤不亚于大饭店的金牌厨师。

　　来北京20多年，我就没有买到过粉藕。从新发地到中小批发市场，从小菜场到各电商，无论商贩们吹得如何天花乱坠，回来试了就是“不粉”，有时我也怀疑是否工艺不对。

　　记忆中，父母是用老铫子把排骨熬两个小时，油出来后，放入切好的藕块再煨一个小时，撒上葱，就算大功告成了。

　　先不放藕，有利于肉味与藕味不过早相遇，各自独立，又交相辉映；油出来了，也利于根茎类原料入味。

　　蒋文涛在《千年楚菜》一书中写到排骨藕汤的制作流程：用纯净水2.5升，水分蒸发量控制在10%到15%，一定要把藕放在底部，否则熟不透，也就是俗称的“不粉”。

　　我如法炮制了一下，还是“不粉”，我感觉北京的藕真硬。好友赵先生听说后，从武汉特快专递了10斤藕过来。一煨，当然“粉”。

　　但又有新问题了，火太大，肉柴。小时候，在武汉还能见到不少蜂窝煤炉，后来煤气普及，不少家庭依旧留着煤炉煨汤。

　　文火固然重要，熄火后的余温渗透更关键。另外，容器也是个问题，以前的老铫子受热均匀，热得慢，冷得也慢。

　　现在的瓦罐更接近于陶瓷，受热快且传热不均匀，再加上火大，汤老是翻的，与记忆中一层厚油下的秘密熏陶完全是两码事。

　　在北京想过瘾只好去湖北大厦。那里的藕汤摆得好看，像海参或鲍鱼一样一盅一盅的。

　　小勺舀了一口，味道当然是不错，只是比记忆中淡了些。价格也不菲，普及面自然不会太大，吃得满头大汗、肚子圆圆更是不可能了。

　　一位好友在武汉开了一家规模颇大的藕汤餐馆，朋友们去吃时对味道赞不绝口，生意却不太好。

　　一是选址有问题，在地铁口，看似人流量大，但适合快餐，不适合正餐，哪个地铁口会好停车？

　　三是新开发的藕汤火锅，太油腻了，成本也高，在北京或许可以，在武汉价格高了没人来。

　　后来回武汉，我在楚河汉街吃过一家藕汤店，规模小了很多，品种很丰富，藕汤自然是吸引我的一面旗帜、一道大菜，其他菜也做得很精致。

　　随着越来越多中国人走向世界各地，高水平的中餐馆走出去正是时候。听说“千年楚菜”考虑分别在北京和纽约开分店。

　　我琢磨了一下，如果仅考虑技术问题，去纽约成功的可能性当然会比在北京大得多。

　　楚菜没有东北菜实惠，也没有川湘菜特色鲜明，更不像粤菜老铁众多，不下大力气是开不长久的。

　　我觉得，楚菜短期的出路，是去国外发展；中期的出路，是全面提高档次和性价比；长期的出路，是每一碗排骨藕汤，都是洪湖野藕品质的藕、农家散养的猪、恩施的泉水慢慢熬制的。

　　我期待广厦千万间里，灯火通明、家家团圆之际，品种繁多的家常菜当中，都有一铫子暖暖的排骨藕汤。